快時尚啟動環保革命，H&M將首次推出可持續面料新品
今年春季，H&M集團將會成為第一家率先出售Circulose環保面料的服裝零售商。
什么是Circulose?它是一種由瑞典時裝公司Re:newcell生產的新型天然材料，由升級回收的舊衣物和時裝廢棄物制成。H&M集團于2017年在Re:newcell獲持少量股權。
2012年，一群來自斯德哥爾摩皇家理工學院的創業者創立了Re:newcell。公司成立兩年后，第一款Circulose產品雛形誕生。那是一條黃色連衣裙，一度被熱捧為“世界上第一件由化學方式回收的面料制作而成的服裝”。之后，公司獲得了2000萬美元投資，投資者包括H&M集團的Co:Lab投資公司、南豐作坊和卡帕公司。
Circulose面料是從舊衣物和時裝生產廢棄物中提取的純棉材質，但是也可以納入粘膠纖維。H&M推出的新產品將包含這兩種成分。H&M不肯披露項目細節，但表示這些產品將會于今年春季在全球線上和實體店開售。上線產品中兩種原料比例各占50%，它們分別是從舊的棉質牛仔褲（非集團提供）中回收提取的Circulose和從FSC認證木材中提取的粘膠纖維。
從11月份的情況來看，H&M集團傾向于在全面展開進一步部署之前，先進行紡織品創新的測試和首發。在其Weekday品牌之下，該集團聯合芬蘭再生纖維科技初創公司InfinitedFiber推出了他們的創新項目——用IFC面料制成的兩件套服裝，并請了麥茜·威廉姆斯（MaisieWilliams）代言。
H&M集團旗下風險投資公司Co:Lab的可持續時尚投資經理埃里克•卡爾森（ErikKarlsson）向WWD獨家透露了這項新舉措以及其在其它方面的投資，比如二手平臺Sellpy,紡織品回收利用創業公司WornAgain和TreetoTextile,以及電商創業公司Thread。這些都有助于公司全面循環利用原材料。
H&M集團制定了一個目標，即到2030年，所有產品材料都應以更可持續的方式獲取和回收，這是Co:Lab目前的核心使命之一?？柹f：“通過投資集團，我們希望加快創新，幫助這些公司達到擴大規模。”這一點至關重要，因為目前時尚行業仍以棉花和滌綸為主導，以至阻礙了可持續性目標的實現。
“棉花在可持續性方面存在一些問題，”卡爾森說。他補充道，他推測H&M目前使用的部分面料，將會“被新的纖維素纖維所取代”。
種植棉花對水、化肥和農藥的高需求和滌綸對資源及能源的消耗，都使得它們成為高消耗型的原材料。根據埃倫麥克阿瑟基金會的數據，生產1公斤棉纖維所需的水量高達4300升（染色和定型工藝所需水量計入在內）。
“我們已降低棉花的使用比例。我希望這種趨勢能持續下去。在面料方面將會有很多創新，未來還會看到更多新型纖維。”卡爾森說。雖然沒有透露H&M集團的整體原料使用情況，卡爾森指出“我不能確切地說我們使用多少棉花，但我可以說它是我們占比重最大的面料。”與許多品牌一樣，該集團正在盡可能減少對原始材料的依賴。
Circulose可能可以“同時解決棉花和滌綸的問題”，Re:newcell首席執行官帕特里克•倫斯特羅姆（PatrikLundström）在接受WWD采訪時表示?；旧?，每生產1公斤的Circulose僅會消耗2公斤的二氧化碳。
“我們和時裝產業也在做溝通交流。我們想為產業提供一個可持續的解決方案。”倫斯特羅姆強調。
麥肯錫10月份發布的一份可持續采購報告顯示，采購專家們已意識到了可循環材料的需求潛力；這也加大了材料創新者們把成果從實驗室推向市場的壓力。
倫斯特羅姆所表示，一項創新成果從實驗室，到試用，再到商業化，大概需要5年時間。另外，這些成果被市場接受還會再需要5到10年。“我們可以將那些已經為大眾被接受的東西，引入到現有的價值鏈中。對我們來說，未來面臨的最大挑戰是迅速擴大規模。”
此外倫斯特羅姆還指出，Re:newcell的化學回收工藝符合瑞典和歐盟的所有相關環境政策，公司目前正在爭取2020年獲得第三方認證。在生產Circulose的過程中，需要將一些小部件如拉鏈、紐扣以及染料等與廢舊面料分離開來。這項處理技術是那些只能回收白色紡織品的競爭對手所沒有的。分離之后，纖維素漿被制成、烘干并轉化成新的Circulose薄片。與纖維素一樣，Circulose是一種可生物降解的有機聚合物。
規模和質量似乎難以兩全。由于原料降解后的質量損失，目前大規模的紡織品端到紡織品端回收利用還未能實現。Re:newcell的試驗廠已經可以每年生產約7000公噸的Circulose漿狀物。他們計劃在歐洲建廠，新工廠設計產能約為60，000噸。
長研發周期和達到規模所需的資金的短缺都在阻礙新型纖維的商業化道路。但即使規模足夠大了，最終的面料采用率也并不總是能夠得到保證。波士頓咨詢集團和荷蘭可持續時尚創新平臺FashionforGood今年1月發布的一份報告顯示，Lyocell（Tencel）是最成熟的新原材料解決方案之一，幾十年之前它就被制成了，但現在其市場滲透率仍不足1%。
報告還顯示，開發新原材料的創業公司中，大多數或者說60%處于起步階段，規模增長緩慢；但另一方面，70%的循環經濟運營模式已經商業化，并獲得了“可觀的市場份額”和投資者的關注。
從僅限于工藝和藝術家使用的馬利筋絲線到像Econyl這樣的商業化合成替代品，都表明時尚行業已經準備好迎接各種面料解決方案。Econyl是一種再生尼龍纖維，由有50年歷史的意大利家族公司Aquafil制作，目前被全球900多個品牌使用。
想要取得行業突破，紡織品創新者們需要品牌方的持續支持。同時，它們還需要信守在溫室氣體減排量方面的承諾，做好認證和評估，才有可能在把競爭對手甩在后面。然而，最重要的關鍵詞仍然是“規模”。
談及與Re:newcell合作的這個項目時，卡爾森說：“對于整個行業來說，這是一個巨大的里程碑。Re:newcell領先于其他許多公司，”倫德斯特倫則強調，“現在品牌也需要采取行動，去大力支持面料創新者。”
